Многочисленные острова Индонезии соединяет между собой государственное паромное сообщение. Большие и даже огромные паромы перевозят грузовики, автобусы, легковые машины, мотоциклы и множество пассажиров с многочисленным скарбом и скотом. Паромы очень разнообразные: от старинных корабликов, много раз крашенных-перекрашенных, до современных японских с кондиционерами, сенсорными дверями, автоматическими туалетами. Как устроены внутри разные паромы?

«Детский» паром Dewana Dharma (построен в 1982 г., грузоподъемность 232 тонны)

Dewana Dharma — один из двух паромов, курсирующих ежедневно между островами Сумбава и Флорес. Этот паром отличается от других детской площадкой и веселой раскраской.

Можно посидеть на солнце в цветном шезлонге

Или на цветном стульчике

Можно поиграть со спасательным кругом

Или поиграть в шахматы на крыше грузовика

Плыть на нем долго — 7 часов. Через два часа дети устают кататься на каруселях и качелях, а к пятому часу на каруселях уже мирно спят взрослые индонезийцы

А снизу стоят грузовики, с них, стоя на технической площадке, можно таскать бананы

Парой с Dewana Dharma на той же линии ходит Cakalang (индонезийское: тунец ) — построен в 2006 году, грузоподъемность не опубликована.

Еще паромы
Маленький паромчик 1969 года с «автобусной кабиной» на капитанском мостике. Satya Dharma в порту Пото Тано. Грузоподъемность — 150 тонн.

Пассажирский корабль DIngkis (1993 год)

Еще три парома в порту Лабуан Ломбок

Sindu Dwitama — построен в 1997 году, 305 тонн.

Мы довольно много поплавали на разных Индонезийских паромах, поэтому, когда попали на этот, были очень удивлены. Вместо ржавого добротного кораблика мы попали на чистый до блеска, с ковровыми дорожками, мягким кондиционированным салоном и закрашенными иероглифами из прошлой, японской (а может быть, китайской) жизни.

Паром появился на линии Бали-Ломбок в сентябре 2009 года в добавление к другим 18 паромам, которые круглосуточно делают рейсы между портами Падангбай и Лембар. Уже в ноябре 2009 года паром с грузом и пассажирами сел на мель у берегов острова Ломбок. Посланный снять его с мели корабль присоединился к нему. Пассажиров сняли на лодках, а оба парома сидели на мели до ближайшего прилива.

Паром современнее всех остальных. Например, у него есть две пневматических пушки, которые стреляют пробками с бечевой которой потом вытаскивают на берег швартовые. Не привыкшие к прогрессу индонезийские матросы пушки не используют и кидают пробку руками.

Современный капитанский мостик оснащен компьютером, двумя подставками (а вдруг капитан окажется низким) и матрасом

В салоне вместо скамеек стоят кресла, диваны и столики

Гальюн 21 века. На стене на бумажке: «Экономьте воду!». Над ручкой двери желтыми буквами: «Дверь сенсорная, за ручку не дергать».

Без торговли паром — не паром. Разночсики нужных вещей повсюду

Для чего предназначен этот салон, я не знаю, а индонезийцы здесь спят.

Мы же предпочитаем ехать на верхней палубе. Там, конечно, нет кондиционеров, но зато видно дельфинов, преследующих летучих рыб.

Войти в техническое помещение парома очень просто: отдраил дверь и заходи. Здесь расположены якорный и швартовый барабаны, швартовая пневмопушка (слева на фальшборте), длинная абордажная лестница-стремянка, абордажные крючья, огнетушители, телефон правительственной связи и другие мелочи. Кроме того, отсюда удобно таскать бананы сверху кузова припаркованного внутри грузовика (мне не повезло, попался автобус).

Если дернуть за эту ручку, то выездной трап откроется и грузовики с бананами и кокосами станут добычей дельфинов. Чтобы этого не случилось, грузовики еще на берегу привязывают тросами к стенкам парома, а в техническое отделение вход пассажирам строго воспрещен. Зато если стоять у этого парапета, то тебя окатывает прохладными брызгами из-под форштевня. И дельфинов отсюда прекрасно видать.

Крупный паром Salindo Mutiara I (1977 год, грузоподъемность 459 тонн)

Этот паром ходит бок о бок с предыдущим: между Бали и Ломбоком.

На верхней палубе много сидений, и вечером даже прохладно

Капитанский мостик не такой современный, и нет матраса.

Надувные спасательные рафты всегда находятся на верхней палубе. Теперь вы знаете, куда бежать и за что дергать, если что

Что видно с парома

Индонезия – в названии страны используется греческое слово “nesos”, означающее – “острова”. В ее составе пять крупных островов – Борнео, Сулавеси, Новая Гвинея, Суматра и Ява. Но самым известным и популярным из множества индонезийских островов является небольшой Бали. Но вот какая штука: попав сюда любой турист начинает подумывать о том, как бы ему еще побывать на соседней Яве.

Какие для этого существуют возможности? С Бали на Яву можно перебраться паромом или самолетом. Самолетом, конечно, удобно и интересно – он пролетает прямо над жерлом потухшего вулкана, неподалеку от которого виден живописно курящийся дымок его меньшего собрата … Представляю, какие можно сделать фотографии!

Туда и обратно

Не стану говорить за всех, друзья мои, но вот какая штука: если я в чем-либо уверена, так это в том, что:

1. угол падения равен углу отражения,
2. что сумма чисел остается неизменной, как бы местами не меняли слагаемые и
3. что время, затраченное на преодоление расстояния из пункта А до пункта Б, при равных условиях будет ровно таким же, как если из Б отправиться в точку А.

Так было, пока не вздумалось мне посмотреть на сайте авиакомпании Лайон Эйрлайнз за сколько можно купить билеты из Денпасара Бали в Джокьякарту на Яве. Увиденное заставило меня призадуматься. Взгляните и вы:

Моя первая мысль была о том, что старик Эйнштейн был прав! Вот оно, подтверждение теории великого физика об искажениях пространства вокруг Земли.

Но – нет, на этот раз не сбылось. Жалко разочаровывать вас, но в том, что мы наблюдаем, нет абсолютно никакой связи с тонкими эффектами влияния нашей планеты на окружающее пространство-время, ни с паранормальными явлениями, ни даже с элементарно поехавшей крышей. А все дело просто в том, что на Яве и на Бали разное время, причем яванское отстает от балийского ровно на 1 час.

Паромы Индонезии

Но нам-то выбирать не приходилось, организатор нашей поездки Доктор Ви запланировал переезд с Бали на Яву индонезийским паромом.

Между густонаселенными островами Индонезии хорошо развитое и интенсивное паромное сообщение. Самые популярные переправы связывают Яву и Суматру, Бали и остров Ява.

А вот между соседними странами оно оставляет желать лучшего: из Индонезии на пароме не попасть в Филиппины, из Малайзии не попадешь непосредственно на Яву. Но не это самое плохое. Старые, порой и списанные суда, малопригодные для эксплуатации, Индонезия покупает у разных стран и использует их в качестве паромов. При этом часто их загружают по максимуму и даже перегружают.

Поэтому неудивительно, что паромы в Индонезии часто терпят крушения, и большинство происшествий с водным транспортом связаны с гибелью множества людей. Не счесть сообщений подобного рода: “Крушение парома, погибли 300 человек”, “Паром затонул, число жертв достигло 15 человек”, “На затонувшем пароме было 250 человек”, “Пожар на индонезийском пароме унес по крайней мере 17 жизней”.

Конечно, не все паромы Индонезии сплошь крашенные-перекрашенные плавающие развалины. Они очень разные, есть и суперсовременные с кондиционерами и сенсорными дверями.

Дорога без конца

Перекусив предложенным отелем завтраком – кофе и омлет или макароны, мы простились с озером Братан и отправились на встречу с новым островом Индонезии. Стоит только, покинув Бали, переплыть на пароме 4,5 километра до острова Ява, как вы тут же окажетесь в совсем другом мире, с иным укладом жизни, иной культурой и религией.

Но до него еще долго: часа четыре пути до переправы, потом паром и только тогда – здравствуй, Ява! Om Swastiastu, прекрасный остров Бали! Мы только-только познакомились с тобой и узнали о тебе не так-то много. Для этого нужно время. Но мы хотим продолжить свое знакомство с тобой. Мы мечтаем не раз приехать сюда, на райский остров, где вместе с хорошими балийскими людьми живут боги и демоны.

Ну, в дорогу! Меня пугала узкая дорога однополосного горного серпантина и дело еще более усугублялось самоубийственным стилем вождения местных автомобилистов. Чтобы свести к минимуму неизбежные при этом треволнения и встряски, я решила действовать на упреждение и заспать их, чем и занялась со всевозможным рвением. Саня в это время продолжал наводить мосты и налаживать дружбу между великими русским и таиландским народами.

Устав от неудобного автобусного кресла, он поставил ноутбук на кресло, подключил к нему картридер с фотами, а сам уселся на пол … Наши соратники сначала просто поглядывали искоса на фотографии. Потом пошли снимки, на которых солнце яркой звездой пылало на фоне храма. Тут они стали аж повизгивать от восторга и переснимать их своими телефонами прямо с экрана.

Услышав это, заинтересовались остальные, сидевшие подальше. Вскоре весь автобус устроил паломничество и просмотр. Каждый одобрительно поцокал языком и похлопал Саню по плечу, и как-то так получилось, что в этот миг вдруг растаяла та льдинка, что стояла преградой между нами и мешала нормальному общению.

Да, мы – фаранги, увы, мы – не тайцы. Сознавая этот прискорбный факт, наши друзья из Таиланда, тем не менее, решили признать, что мы такие фаранги, которые могут быть приняты в достойную тайскую компанию. Я просыпалась и засыпала, а Саня и тайцы все говорили, говорили и смеялись.

Арбузы и градусы дружбы

Ресторан, куда привез нас водитель, нам сразу понравился. Он очень живописно располагался на берегу. Но мест не было – день праздничный! Отправились дальше. Второй смотрелся, как простая забегаловка. Но оголодавшие тайцы бросились туда, словно сутки у них не было маковой росинки во рту.

А мы мялись – местечко вызывало опасения. Как там: лучший кофе на дороге – отхлебнёшь …

Вот и тут, но ноги протянуть никак не хотелось, поэтому Саня, вместо обеда, купил три арбуза – один нам, а два – угостить орду тайцев. Что еще больше укрепило дружбу, и повысило градус теплоты отношений. Я арбузы не особо люблю, поэтому ограничилась одним куском, а Саня ложкой съел половину.

Что удивительно, но на тропическом острове мы видели не так много фруктов, в сравнении с Таиландом Бали явно проигрывает. Теоретически – здесь их необыкновенное разнообразие, а вот чтобы купить в любое время в любом месте … Может быть, был несезон для них – ведь мы были летом. А может быть, наша кочевая жизнь стала помехой. Если бы мы были на одном месте, тогда за фруктовым изобилием можно было бы приладиться ходить на рынки. Но – не наелись.

Паромы Бали и узкий пролив Selat Бали

Selat Бали – Балийский пролив – соединяет акватории Индийского и Тихого океана. В самом узком месте он 2,4 км, а его максимальные глубины не превышают 60 метров.

Между западной оконечностью Бали – гаванью Гилиманук и восточной точкой Явы портом Кетапанг, что днем, что ночью жгут соляру неустанно курсирующие паромы. В долгосрочных планах правительства строительство через пролив моста, который соединит оба острова.

И вот мы въезжаем на территорию паромной переправы с Бали на Яву. Она – огромна. Встаем в очередь. Имея опыт плавания на паромчиках, курсирующих От Трата в Тайланде, понимаем это надолго. Куча автобусов, огромные фуры, машины, мопеды … Ох, хорошо если к утру уедем. Саня приуныл, подсел к водителю узнать, сколько нам тут куковать в очереди. “Минут пять”, – ответил водитель. Немая сцена …

Оказывается на Бали все иначе. Здесь плавает огромное количество паромов. Отходит один, тут же его место занимает другой.

Водитель оказался прав, уже через десять минут мы плыли на пароме в сторону Явы. Океан был спокоен. И на фоне этой тиши и глади, особенно выделялись упругие струи течения. Они пересекали наш путь и изгибались, то полукругом, то заворачиваясь в спирали. Мы не отводили глаз – красиво и жутковато одновременно …

Сто тысяч почему живут на белом свете

И тут я вспомнила …

Считается, что соленую основу океанских вод заложили продукты извержения палеовулканов в архейскую эру, ведь вулканы не только реки лавы, но и газовые смеси сложных составов. Продукты извержения конденсировались и проливались вниз кислотными дождями. Там они вступали в реакцию с породами, что в будущем станут дном морским. В результате реакций создавались соленые растворы первичного океана.

Потом дополнительно еще сотни миллионов лет реки на своем пути вымывали соли из горных и вулканических пород и несли их в океан. Но и это не все. Есть еще один постоянный и солидный поставщик минеральных примесей – это гигантские разломы на дне мирового океана, через них они в большом количестве поступают из сочащегося базальта с самых земных глубин.

Однако, что крохотная лужица во дворе, что великий мировой океан, и та и другой, в равной мере, подвластны они закону круговорота воды в природе. Вода испаряется, пар дождем проливается на землю и попадает реки, которые на своем пути продолжают точить камни, растворять и поглощать все возможное и отдавать полученные щепотки солей океану.

Логично ведь предположить, что, его соленость год от года должна расти? Но ученые утверждают, что концентрация соли в морских пучинах неизменна и составляет примерно 3,5 процента вот уже добрых полтора миллиарда лет. Упс …. Так куда же из воды девается лишняя соль???

Первые шаги на острове Ява

Переправа занимает около часа, все это время мы простояли на верхней палубе парома, глядя на воду. Наконец показался порт. Еще десять минут ожидания пока освободится причал для нас. И вот мы, покинув паром Бали, расселись в два минивена и уже катим по острову Ява!

Нас ждут впереди многие километры горных серпантинов и фантастическая красота вулкана Иджен.

Интересная статья? Подпишитесь на обновления блога и получите еще больше информации по RSS, Email

После трех дней проведенных на в местечке Чандидаса, я отправилась снова в путь продолжая продвигаться на восток Индонезии, с одного острова на другой вот уже второй месяц самым дешевым образом — на общественном транспорте. Теперь мой путь лежит на остров .

С острова Бали на Ломбок на пароме

Самый дешевый вариант добраться с на остров — это паром или паблик фэрри public ferry. Такой вот общественный транспорт, только морской. Билет для взрослого стоит 40 тыс рупий. (тогда в 2013 был 36 тыс). Отправляется паром с восточного побережья острова из порта Паданг бай Padangbai. По расписанию паромы ходят каждый день и каждый час. Смотрите на этой карте или на главной странице сайта на интерактивной Гугл карте моих путешествий. В конце этой статьи посмотрите короткое видео.

Помимо этого маршрута, есть много других, отправляющихся из других портов острова , но они в большей степени рассчитаны на туристов, поэтому дороже, но и быстрее — скоростные катера. Еще можно уехать на большом корабле из порта Бенуа, но только 2 раза в месяц. Об этом потом.

Я уже рассказывала в предыдущей статье о Чандидаса, как меня хотели обмануть, но я всё узнала заранее и была уверена.

Сколько времени плыть с Бали до Ломбока на паблик ферри или пароме — это зависит от погоды. Минимум 4 часа, но у меня получилось 6 часов — волны помешали. Давайте уже покажу и расскажу, как это было.

Сначала все было очень красиво и замечательно и я была почти счастлива, что уехала с Бали, где почти каждый местный желает на тебе нажиться или обмануть.
Я смотрела на море и наслаждалась, как вдруг случайно увидела китов — первый раз в жизни. Нет они не поливали эффектные фонтаны, как на картинках, а просто плыли по волнам сразу три кита черного цвета, довольно близко от корабля — парома. Зато я засняла дельфинов — совершенно случайно, когда снимала видео.

Народу на пароме было немного из туристов всего человек пять включая меня. Все самостоятельные путешественники. Внутри парома вполне прилично и работает кафе. Можно посидеть и подремать, но там столько тараканов — это кошмар. Местные на них вообще внимания не обращают и даже не давят их, поэтому лучше расположиться на палубе.

Часа через два начались очень сильные волны. Именно поэтому трудно прогнозировать время прибытия. Как мне сказали, на этом участке часто бывают волны. Я не понимала сначала, что это за странный звук, скрежет и какое-то странное, время от времени подрагивание парома. Я находилась в салоне. Немного мешало это всё. Оно долго не прекращалось и я забеспокоилась. Вышла на улицу — да волны, конечно, мы же по океану плывем всё-таки. Спрашиваю у местного мужика, он вроде в костюме внушительного вида)).

— «Да это паром о камни задевает,» — ответил он. Я снова пошла в салон, но уже с представлением, как эта тяжеленная махина, перевозящая также две груженые фуры, мотоциклы и кучу всячины, задевает о камни дном. А шум, звуки и содрогания только усиливались.

— «Да что же капитан совсем что ли, не может выбрать путь и не знает дно? Этого не может быть!» Я решила выяснить и пройтись по парому. Ничего особенного, если не считать сильных волн. Понаблюдала и выяснила, что все эти «страсти-мордасти» — дело волн. Волна ударяется о борт и разбивается о него вдребезги, в это время тяжелый паром не относит волной, как маленькие лодки, он содрогается просто. Звук, словно скрежет металла, тоже от волн. В очередной раз сделав вывод, что слушать никого не надо, ибо они сами не знают, ну не такие они умно-дотошные Я сделала несколько фото.
Продолжалось это буйство волн часа полтора, так мне казалось, потом все утихло и можно было наблюдать, как красиво садится солнце.
Ну вот солнце почти село, а мы все плывем по океану. Опять прибываю в ночь, как когда-то в

Посетить вулкан Бромо в Индонезии самостоятельно вполне реально, если знать логистику.

Рассказываю, как добраться и бесплатно попасть в национальный парк Бромо. В посте собрана техническая инфа с картами и ценами.

Период поездки — конец января 2018 г (сезон дождей)

***
Есть у меня перечень мест, где хочется побывать в течение жизни. В этом списке уже много лет мелькала строчка «Подняться на вулканы острова Ява в Индонезии».

Если и идти на вулканы, то на самые зрелищные. Решено — едем в нацпарк Бромо! Там сразу несколько вулканов стоят рядышком и задорно пыхтят (сейчас не пыхтят, ну да ладно).

На первой фотке то, что мы должны были увидеть. На второй то, что увидели ↓

Национальный парк Бромо – Тенггер — Семеру

Национальный парк Bromo Tengger Semeru National Park — это знаменитые вулканы Индонезии и “море песка” (sea of sands) вокруг. Один из самых эпических видов на вулканы нашей планеты именно там, на востоке острова Ява.

В кальдере Тенггер всего пять вулканов: Бромо (2329 м), Баток (2470 м), Курси (2581 м), Ватанган (2661 м) и Видодарен (2650 м). Чуть дальше за ними виднеется самый высокий пик Явы — Семеру (3676 м).

Как смотреть нацпарк? Приезжаем в деревню Cemoro Lawang. В 3.00 утра идем или едем на смотровую площадку горы Pananjakan, встречаем рассвет с видом на несколько вулканов. Спускаемся к храму у вулкана Бромо, поднимаемся на кратер.

Рассвет на смотровой принято встречать, потому что утром выше вероятность увидеть все вулканы. Потом облака приплывают.

Вход в национальный парк Бромо стоит 220 000 рупий (17$ ) с человека. Мы ничего не платили. Ниже расскажу, какой дорогой идти, чтобы не покупать входные билеты.

Чем хорош нацпарк Бромо?

Можно добраться самостоятельно или с туром с острова Бали или из любого аэропорта Явы и за недорого получить ярчайшие впечатления.

Прогулка по кратеру активного вулкана — приятный способ провести утро!

Как добраться до Бромо

Ближайшие международные аэропорты:

на Яве: Сурабайя (SUB ), 95 км; Джокьякарта (JOG ), 350 км; Джакарта (CGK ), 835 км

на Бали — Денпасар (DPS ), 360 км

Виза. Если прилетели в Индонезию из другой страны, то в любом из этих аэропортов можно бесплатно получить штамп на 30 дней (для россиян, белорусов, украинцев).

Туры Бромо — Иджен

Стандартная программа по острову Ява: храмы Борободур и Прамбанан возле Джокьякарты → вулкан Бромо → вулкан Иджен

На любом курорте Бали можно купить тур Бромо + Иджен. Платишь 200-300$ (проезд, проживание, билеты в нацпарки) и едешь на 3 дня на Яву с другими китайцами.

В Джокьякарте продаются групповые туры за 70$ с человека по маршруту Джокьякарта → Бромо → Иджен → доставка к парому на Бали. Такой тур — выгодный вариант, если время позволяет ехать через пол-Явы на автобусах или поездах.

Самостоятельно из Сурабайи

Мы ехали самостоятельно на общественном транспорте из аэропорта Сурабайи (ближайший к нацпарку).

Меня интересовали только Бромо, Иджен и дальнейший заброс на Бали. Храмы, водопады и другие сокровища Явы отложили на следующий раз.

Наш маршрут :

• Аэропорт Surabaya — автобусный терминал Purabaya , 25 000 рупий (2$ ), 30 минут

• Purabaya — автобус до Probolinggo , 30 000 рупий (2.5$ ), 2ч 30 мин

• Probolinggo — зеленый микроавтобус до Cemoro Lawang (деревня возле Бромо), 70 000 рупий (5$ ), 1ч 30 минут

Весь путь от аэропорта до Бромо занял 130 км , 125 000 рупий (9.5$ ) с человека, 5.5 часов с учетом пересадок и ожидания автобусов.

Если вы будете ехать на Бромо из любого другого города Явы, все равно нужно попасть в Проболингго и там сесть на микроавтобус до деревни Cemoro Lawang. До Проболингго можно доехать на автобусе или на поезде, билеты на поезд покупаем на ticket.com заранее

Подробности ↓

1. Прилет в аэропорт Сурабайи . 10 минут в аэропорту — проходим паспортный контроль, получаем штамп Индонезии, меняем деньги на рупии.

Курс был 1$ = 13 150 рупий (в городе за 1$ давали 13 250 рупий).

Аэропорт приличный, люди доброжелательные. Подошли два скромных таксиста. Нет, спасибо, нам такси не надо. Ок. Улыбнулись, показали, где стоит автобус.

2. Выходим из аэропорта, сразу видим стоящий в 100 метрах Damri bus . 25 000 рупий (2$) с человека, через 30-40 минут мы на автобусном терминале Purabaya bus terminal

3. Выходим из Damri bus, попадаем в зону прибытия автовокзала Purabaya . Нам нужна зона Departure .

Поднимаемся на 2-й этаж вокзала, ищем сектор 10 . Оттуда едут автобусы в город Probolinggo . Если заблудились, можно спросить любого — вам подскажут.

Находим автобус, платим 30 000 рупий (2.2$) с человека, едем в Проболингго 2ч 30 минут .

4. В Проболингго нас пытаются высадить возле турагенства. Говорят, что автобусы в Семоро Лаванг идут оттуда. Нет, спасибо. Едем на автобусный терминал Baya Angga в Probolinggo

5. Выходим пешком из терминала, идем на остановку микроавтобусов до Cemoro Lawang (метров 100-200). На карте выше я отметила все нужные остановки.

Время 15.30, на стоянке зеленых маршруток уже час скучают иностранные бэкпэкеры. Ждут, когда соберется полный автобус. Если автобус полный, платишь за проезд 35 000 рупий (2.6$ ) с человека. Нас было всего восемь (а надо аж пятнадцать), заплатили каждый по 70 000 рупий (5.2$ )

Водитель рассказывает смешные истории о том, как страшна и опасна дорога до Cemoro Lawang. Смешные, потому что дорога там отличная. Горный серпантин, везде асфальт без ям.

6. Спустя час маршрутка все-таки поехала. До Чеморо Лаванга от Проболингго всего 40 км , ехать 1ч30 мин . Садимся рядом с водителем, чтобы не укачало на поворотах. Обзор отличный, виды приятные. Наконец-то прохлада — поднимаемся все выше в горы.

Отели в Чеморо Лаванг

В Чеморо Лаванг много гэстов, часть из них есть в инете. Мы остановились в Bromo Otix guesthouse . Бронила за 2 дня до поездки. Номера с общим туалетом от 11$ . За улучшенный номер со своим душем и туалетом заплатили 225 000 рупий (17$ ) за ночь.

В январе в будний день жилье без проблем можно найти на месте за 100-150 000 рупий . Общий туалет, маленькое одеялко и отсутствие горячей воды — нормальная практика. У нас в номере был горячий душ, теплое одеяло и вид на холмы с террасы.

Деревня Cemoro Lawang оказалась оооочень приятным населенным пунктом на фоне других подобных пунктов острова Ява. Улицы чистые, на склонах гор ровными рядами растет картошка с капустой.

Где поесть

Ужин и завтрак в кафе Resto Lava

Заказывали Sauteed vegetables и говядину с рисом. За 3$ с носа еда просто великолепная.

В селе есть несколько торговых лавок, покупали там печенье и воду для трека.

Маршрут по нацпарку Бромо

Стандартная программа на джипе:

• Рассвет на смотровой площадке горы Pananjakan с видом на 5 вулканов (там несколько смотровых, все есть в maps.me, лучшие виды с King Kong Hill )

• Спуск вниз в нацпарк Бромо к храму

• Пеший подъем к кратеру вулкана Бромо

• Возвращение в Чеморо Лаванг

Познакомились мы с актрисой из Амстердама и парочкой французов. Подумали, что холодно и мокро пешком идти. Поедем на джипе как белые люди.

Джип в 3.00 утра поднимает тебя на гору Pananjakan (3 км), ждет на стоянке, пока ты идешь пешком (1.2 км) на смотровую, встречаешь рассвет, возвращаешься, садишься в джип, доезжаешь к подножию Бромо, поднимаешься к кратеру, спускаешься и едешь на том же джипе в свою деревню к завтраку.

Поздно вечером в нашем гэсте Otix предложили джип за 400 000 рупий, сторговались на 350 000 рупий (26$ ) за машину. Хорошая цена, ведь нас пятеро. Всего по 70 000 рупий (5$ ) с человека.

Косяк только один — если едешь на джипе , нужно платить за вход в национальный парк Бромо по 220 000 рупий (17$ ) с каждого.

— Как-то много — сказали французы. — За такие деньжища можно неделю вдвоем есть в варунгах и пить кокосы.

Мы в Индонезии первый день. Пока всё кажется дешевым после Малайзии. Ну ладно, не будем огорчать новых друзей. Пойдем все вместе пешком!

Наш пеший маршрут

• Пешком на King Kong Hill . Вышли из гэста в 3.00 , были на вершине в 4.30 . Идти 4.2 км .

Подъем легкий. Сначала 3 км по асфальтированной дороге, потом чуток по ступенькам, дальше самое интересное — по горной тропе вверх. Ночью пробираться по мокрой земле через траву и кусты — бодрящее занятие.

• Встреча рассвета на смотровой площадке King Kong Hill в 5.00-5.30. Вокруг было человек 20, места всем хватило. На других смотровых людей гораздо больше.

• В 6.00 взяли мототакси по 100 000 рупий (7.5$ ) с человека, за 20 минут спустились на стоянку к храму возле вулкана. За въезд в нацпарк Бромо ничего не платили.

Мототакси — супер аттракцион. От души рекомендую, если не боитесь лететь в роли пассажира на мотике с горы, а потом по песку.

Можно пешком дойти от смотровой до кратера Бромо за полтора-два часа.

• В 6.30 поднялись на Бромо, гуляли по кратеру, потом шли обратно в свое село через море песка. В 9.00 уже сидели в кафе.

Общий расход

Ночлег 17$

2 завтрака, 2 ужина — 12$

Мототакси на 2-х — 15$

Дорога аэропорт Сурабайя — Семоро Лаванг — Проболингго — 26$

Итого 70$ за сутки на двоих

Что запомнилось?

Рассвет? Нет. Кратер? Да, прикольно. Но самые яркие впечатления были от пешего подъема на смотровую по темноте, от поездки на мототакси и от обратной дороги в деревню пешком через «море песка».

Хорошо, что не брали джип. Тот случай, когда сам путь оказался интереснее цели.

Что еще можно сделать?

Если приехали в Семоро Лаванг днем, можно бесплатно по тропе для местных подняться к кратеру Бромо, погулять там в одиночестве.

Идти из деревни до кратера всего 40 минут. Все бегут смотреть вулканы на рассвете, а вечером в нацпарке почти никого нет.

Бесплатная тропа, ведущая к Бромо, есть на карте в maps.me . Там же обозначены все смотровые. Если заранее проставить нужные метки в приложении, ориентироваться будет совсем легко.

Как одеваться на вулкан

Ночью на вулканах прохладно. В январе было +12+15. Штаны, флиска (байка/ куртка), кроссовки и шапка — минимальный набор одежды. Треккинговые ботинки не нужны, достаточно обычных кроссовок.

Шапки и шарфы продают в Чеморо Лаванге. Человек в шерстяном одеяле выслеживает туристов по всему поселку и предлагает головной убор за 20 000 рупий (1.5$ ). Отличный сувенир.

Налобный фонарь можно взять, если есть. Ночью — полезная штука.

Высота Бромо 2 329 м . Высота Панаджакан 2770 м . В любое время года жарко вряд ли будет.

Сезон дождей на Яве

Высокий сезон для посещения Бромо — с апреля-мая по август . Больше солнца, меньше облаков.

Мы были в конце января . Дождь шел только ночью пару часов. Утром и днем солнце. Да, на рассвете облачно и туманно, но вулканы видны.

Для фоток может и не лучшее время, но если едешь для себя просто покайфовать от природы, то облака особо не мешают.

Можно смело посещать Яву в сезон дождей (декабрь-март). Народу меньше, а дожди на Яве не такие уж и страшные. В выходные туристов возле Бромо много в любое время года. Приезжают как сами индонезийцы, так и гости из других стран Азии.

Погоду лучше не смотреть. Прогноз гугла (и так весь январь и февраль) ↓

Реальность ↓